參考消息網(wǎng)2月12日報道 美媒稱，美國美食專欄作家弗蘭西斯林在過去兩年里一直撰寫有關(guān)移民及其食物的專欄。在此期間，他和許多國家的人一起做過飯，他表示，作為中國移民的后代，寫這個專欄也是在向自己的寫作對象致敬——就像對自己的父母那樣——因為他們承受著在兩個世界之間生活的負累，在找到立足點的同時，還不得不在自己的過去和現(xiàn)在之間搭起橋梁。

美國《紐約時報》網(wǎng)站2月9日刊登他寫的《每一盤番茄炒雞蛋都是一個華裔移民的懷鄉(xiāng)故事》一文，文章摘編如下：

我一直在思考這點，因為這將是我為這個雜志撰寫的最后一篇專欄文章——另一個夢想計劃在向我招手，我希望你們會很快聽到它的更多消息——同時也和番茄雞蛋有關(guān)。

幾周前，我突然特別想吃中餐里的番茄炒蛋。這道菜肴由酸甜美味的番茄汁液裹著清炒的雞蛋，會激發(fā)全身的愉悅感，讓你很容易就快速吞下許多米飯。我在唐人街工作的時候，這是那個社區(qū)的4美元餐車售賣的主打產(chǎn)品。再往里面加入牛肉，就是小時候我弟弟最喜歡的一道菜——這也是在他在人生的頭八年里，基本唯一會吃的食物。

人們提起它的時候，會說那是自己學會的第一道菜，在他們離家以后讓自己填飽肚子的菜，會激發(fā)突如其來又不可抗拒的渴望的菜。但是當我突然想吃這道菜時，卻不知道怎么做。我查閱了自己的中文烹飪書，發(fā)現(xiàn)沒有一本收有這個菜譜。我知道如果打電話給我母親詢問這道菜，就會像讓她描述如何系鞋帶一樣——幾乎是不可能講清楚的，因為這東西已經(jīng)完全變成了她的肌肉記憶。在中餐里，這道菜就像是空氣，時刻存在，卻不可見。

我知道我自己整不出這道菜譜，因為意識到不知道怎么做這道菜，就像我對廣東話越來越生疏、每年都不知道什么時候是農(nóng)歷新年是一樣的。那是因為我本身不是一個移民，只是兩個移民的兒子，所以我對父母長大的那個世界只有已經(jīng)磨損的二道傳輸?shù)恼J知。作為一種文化的一部分卻不生活在其中，就像是處在一段異地戀情里。通過大肆表白感情和偶爾華麗現(xiàn)身，它也能維持，但你無法在周日早上一起喝杯咖啡——做那些小事，那些讓日常生活得以建立的事。我知道我要想知道這個菜譜，就得從我的同胞那里獲取它，沒有其他方法。

因此我上網(wǎng)一個接一個地找，同時也留心拼湊自己的版本。我看到了烹飪書作者吉納維芙·柯的做法，從中學到了在把雞蛋倒入番茄里之前，只需輕輕翻炒一下雞蛋。我還看了希希·王在“嚴肅飲食”網(wǎng)站上的版本，也從里面學到了一些很棒的點子，比如在雞蛋中加入米酒，在醬汁中加入番茄醬。

我讀了幾十篇博客文章，它們大多數(shù)都是在一遍遍講述著同樣的故事——一個懷鄉(xiāng)的故事，想念母親做的飯以及想家。我讀了下面的評論，也是一樣的調(diào)調(diào)：謝謝你，謝謝你，我很懷念這道菜，謝謝，謝謝。讀完所有這些后，我開始意識到自己究竟看到了什么：我看到了和我一樣的人，他們想念一種自覺應該深入自身骨髓的知識，于是找到別人的菜譜，以便在植根于如今所在之地的同時，將自己和自己的來處建立起連接。